Introducción
Las materias textiles son un conjunto de materias primas que pueden hilarse y tejerse, aunque no todas las materias fibrosas pueden convertirse en hilos para tejerse.
Todas las plantas son fibrosas y los haces fibrosos de las plantas dan resistencia y flexibilidad a los tallos, hojas y raíces. Las fibras textiles se obtienen de las plantas cuyas fibras pueden separarse con facilidad de los materiales que las rodean.
Las cualidades que debe reunir toda materia fibrosa son finesa, resistencia, flexibilidad, elasticidad, longitud, etcétera.
Clasificación de las Fibras Textiles
Se clasifican en fibras naturales y fibras químicas.
Las fibras naturales son las extraídas de la naturaleza mediante procedimientos físicos o mecánicos y se clasifican en tres grupos:
1.- Fibras vegetales: tienen un factor común que es la celulosa de la que provienen cualidades importantes.
Fibras de semilla: Algodón, Kapoc y Fibra de coco.
Fibras de tallo: Lino, Cáñamo, Yute y Ramio.
Fibras de hojas: Sisal, Piña, Rafia y Abacá.
2.-Fibras animales: son de naturaleza proteica y algunas contienen carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrógeno. Provienen de de apéndices capilares y pelos ó secreciones glandulares, tales como la Seda (secreción), Lana (vellón de ovejas) y otros pelos animales como Alpaca, Angora, Mohair, Vicuña, entre otros.
3.-Fibras minerales: se usan por lo general entre mezcladas con otras fibras textiles y se fabrican de filamentos metálicos como oro, cobre, plata y diversos latones que se aplican en tejidos de fantasía.
Amianto (en desuso) o asbesto.
FIBRAS QUÍMICAS
Se obtiene mediante procesos químicos y se clasifican según su modo de obtención:
1.-Fibras de Polímero natural (o artificiales): fabricadas a partir de sustancias poliméricas.
2.- Fibras de polímero sintético (o sintético): fabricadas a partir de substancias poliméricas por síntesis química.
3.-Fibras químicas variadas: son las manufacturadas a partir de materiales diversos, que generalmente tienen usos técnicos. Por ejemplo la fibra de carbono y la fibra de vidrio.
CLASIFICACIÓN DE LAS PORPIEDADES DE LAS FIBRAS
Geométricas
Físicas
Sorción
Químicas
Longitud: valor medio y su variabilidad
Propiedad óptica: brillo y color.
Humedad y agua.
Resistencia a tratamientos ácidos y álcalis con excepción de fibras.
Finura: valor medio y su variabilidad
Propiedad Térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos y comportamiento al fuego.
Disolventes orgánicos: hinchamiento y disolución.
Resistencia a la luz solar.
Rizado: frecuencia, forma y amplitud
Propiedad Superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión).
Propiedades tintóreas.
Acción de insectos y microorganismos.
Forma de la sección transversal.
Propiedad Mecánicas: comportamiento a tracción, a torsión y a flexión.
IDENTIFICACION DE FIBRAS Y TEJIDOS
Procedimientos para identificar distintos tipos de tejidos:
1. Observación directa al microscopio.
Para poder observar las fibras al microscopio hay que separar las fibras del tejido y abrirlas, colocarlas en una lamina de vidrio y añadir una gota de agua. De esta manera es fácil distinguir las fibras naturales de las artificiales, éstas últimas aparecen totalmente lisas, mientras que las naturales están trenzadas y con superficies rugosas.
2. Medida de su resistencia a la rotura.
Se establece por medio de la ley de Hooke, es decir, en un soporte donde se han colocado una nuez y una pinza, se ata a está última una fibra obtenida de distintos tejidos y finalmente la fibra se coloca un soporte de pesas donde se van añadiendo pesas y se va midiendo el alargamiento en una regla colocada para tal efecto, hasta llegar a la rotura, posteriormente se toma nota del peso total de las pesas que han producido la rotura. La resistencia de las distintas fibras a la rotura es variable, siendo entre las artificiales, el nylon más resistente que la lycra, y entre las naturales, el algodón más resistente que la lana.
3. Comportamiento frente al calor.
Es también un método para su identificación. En primer lugar, para distinguir también entre tejidos naturales y artificiales se analiza si éstos se funden o se queman (descomponen). Se coloca un trozo de cada tejido en un crisol y se calienta. Se concluye que las fibras naturales no funden sino que se carbonizan o queman, mientras que las artificiales funden, quedándose pegadas al fondo del crisol.
En segundo lugar, para la identificación de los distintos tipos de tejidos naturales y artificiales, se quema directamente a la llama trozos del mismo área de los distintos tejidos; en cada caso se medie el tiempo que tardaban en arder y se observa la apariencia del resto quemado. Según estas características se reconocen entre los tejidos artificiales los siguientes tipos de tejidos:
Los triacetatos son los tejidos que menos tiempo tardan en arder.
Los tejidos que, después de quemados, muestran un borde rugoso son acrílicos.
Los tejidos que después de quemados, muestran un borde liso y claro, son poliésteres.
Los tejidos que después de quemados, muestran un borde liso y oscuro, son nylon.
La hilatura comprende el conjunto de procesos al que son sometidas las fibras textiles, tanto las naturales como las sintéticas, para ser transformadas en hilados homogéneos y resistentes.
PROCESO DE HILATURA
En el proceso de hilatura se llevan acabo varios pasos para obtener el hilo como tal, varía en función de las características de las fibras, tales como la longitud, limpieza o finura, así como el origen animal, vegetal y químico. Así, se diferencia la hilatura de fibras largas, como la lana, de las fibras cortas, como el algodón. Los pasos fundamentales en el proceso de la hilatura comienzan con la limpieza y apertura de las fibras, de tal modo que queden sueltas, homogéneas y libres de impurezas, ya que éstas perjudican la calidad del hilo. Esto se consigue con máquinas que combinan acciones mecánicas y aerodinámicas.
Como las fibras textiles son heterogéneas, hay que llevar a cabo una mezcla de las que tienen características parecidas, a fin de que las propiedades del hilo permanezcan lo más constante posible en un mismo proceso de fabricación.
Mediante el cardado se separa cada una de las fibras, las cuales se hallan todavía desordenadas formando una masa más o menos voluminosa después de la depuración, con objeto de reunirlas después en una cinta en la que se disponen con regularidad y parcialmente orientadas en dirección axial. Seguidamente se procede a regularizar y homogeneizar las cintas procedentes de la carda, normalmente irregulares, para lo cual se realizan sucesivos estirados y doblados de las mismas. El estirado se lleva a cabo pasando las cintas entre dos pares de cilindros de velocidades periféricas diferentes. En las mecheras, las cintas son estiradas de nuevo y se transforman en mechas, de menor masa lineal. Mediante una ligera torsión y tensión se obtiene una cohesión natural de las fibras.
El hilado, propiamente dicho, consiste en realizar un último afinado de la mecha para transformarla en un hilo, el cual se somete al mismo tiempo a una torsión, que le dará la tenacidad deseada. Finalmente, el hilo es enrollado sobre un soporte. Suplementariamente, se realiza el peinado, en cuya operación se elimina la totalidad o buena parte de las fibras más cortas, con objeto de obtener hilos muy finos y especialmente regulares. Con frecuencia se realizan también otras operaciones complementarias posteriores, como el devanado en grandes bobinas, el retorcido, el flameado, etc. Las fibras sintéticas o químicas, ampliamente utilizadas en la industria textil, han de tener, para poder ser hiladas, una longitud y un grosor similares a los de las fibras naturales.
Glosario
Textiles Término genérico derivado del latín “texere – tejer” aplicado originalmente a las telas tejidas, también para filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así como para los materiales tejidos, hilados, fieltrados, acolchados, trenzados, adheridos, anudados o bordados que se fabrican a partir de los mismos.
También se usa para referirse a telas no tejidas producidas mediante la unión mecánica o química de fibras.
Fibra
Se define como un sólido relativamente flexible, microscópicamente homogéneo, con una pequeña sección transversal y una elevada relación longitud-anchura.
Fibras Textiles
El término se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como tejido, trenzado o fieltrado.
Longitud
Las fibras discontinuas segmentos de longitud definida. Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de longitud indefinida.
Todas las fibras naturales se encuentran de forma discontinua, exceptuando la seda.
Finura
Es la medida de su grosor y está relacionado con el diámetro de la fibra aparentemente, ya que no es constante ni regular, se expresa en Micras (1 micra = 10 elevado a -6 m = 0,001mm)
La finura determina la calidad y el precio de la fibra.
Rizado
Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra. Los parámetros que la determinan son: la forma: bidimensional (diente de sierra) o tridimensional (muelle), la frecuencia: nº de ondulaciones por unidad de longitud y la amplitud: distancia entre los picos de una onda completa.
El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido, la lana y el algodón poseen el rizado por naturaleza.
